海水咆哮退去，沙滩安定了下来，各种小蟹、小贝开始忙碌。在低潮间带，一种贝类上演着“喷水”游戏，两根洁白小管伸出沙外，向天吞吐口水，稍有声响，便将身子一合，用柔韧的斧足快速游动，钻入深沙，逃得无影无踪。

它便是据沙而生、得海潮而活的双线紫蛤。在福建沿海，乃至港澳台，双线紫蛤都有个绝美的俗名——“西施舌”。西施舌之名，盖因其宛如人舌而得。人们将它与西施联系起来，与一传说有关：春秋战国时期，越王勾践卧薪尝胆，使用美人计灭吴后，西施被沉入海中化为沙蛤，吐出小舌诉说冤情，因之得名西施舌。

西施舌紫水晶般的贝壳，总闪着深邃的光芒。然而，它让人更感兴趣的却是在餐桌上的表现——它有着销魂蚀骨的美味。

在福州地区，有两种贝类被叫作“西施舌”。一种是长乐海蚌，外壳呈三角形，白色，壳顶有淡紫环纹；另一种便是双线紫蛤，外形长圆，和河蚌颇相似，壳薄而黑紫。前者，“西施舌”是正式中文名，我国生物学家1960年命名；后者是俗称。有意思的是，自古以来，福建几乎所有志书，乃至民间，“西施舌”皆指后者，即中文名为双线紫蛤的双壳纲紫云蛤科软体动物。

宋《淳熙·三山志》载：“沙蛤，出长乐，壳黑而薄，中有沙焉，故名。俗呼西施舌。”实际上，两种西施舌长乐皆有产。尽管长乐海蚌后来者居上，与佛跳墙一起上了国宴，但在当地，人们仍习用俗名，将二者分开，海蚌就叫海蚌，双线紫蛤仍叫西施舌。

历史上，长乐澳中、连江鹤屿都是闻名遐迩的“产舌”盛地。人们摸准它“藏沙中”的习性，便“从碌碡压沙滩，视放沫处取之”。我的家乡平潭也曾盛产西施舌，人们在沙面上西施舌特有留痕——两沙眼处，以锄柄轻敲，逼迫其暴露行踪；锄过处沙面喷水，即循沙下挖，不到数十厘米便可找到。20世纪五六十年代，海岛人民无所依，便向海而生，向大海讨生存，曰之“讨海”。即便如此，日讨百斤西施舌亦非难事，有时甚或“能讨不能挑”。时至今日，沙滩再难讨一粒野生西施舌。回首这些星辰般的往事，母亲和我皆唏嘘不已。

正因土长于海岛，对于海错多少能辨识一二，不至于海蚌和西施舌不分。但许多人却不一定。民国著名文人郁达夫就曾为此迷糊过。他在散文《饮食男女在福州》中写道，福州二三月间的海味，最肥美的要算长乐的蚌肉及海滨一带的蛎房，但“《闽小记》里所说的西施舌，不知是否指蚌肉而言”，在他眼里，长圆的蚌肉，“实在是色香味俱佳的神品”，甚至有一回，“红烧白煮，吃尽了几百个蚌”。这个大文豪，写作难不倒他，却被此蚌彼蚌整蒙。熟悉两种西施舌的食客，定能从“长圆的蚌肉”，且一次能吃数百个的豪举中大胆推测，这是双线紫蛤。

明代才子王世懋对西施舌的评价极高：“海错者，以西施舌为第一。”对于这一点，深有同感。母亲最拿手的厨艺便是“滑西施舌”，它的鲜美无与伦比。

从紧闭的薄壳一端入刀，劈开壳，沿贝壁轻刮，将贝肉完整刮下，再用盐、酱油、老酒、糖、味精、姜末、葱段等腌制。葱白或蒜蓉热油下锅炸香，放水，加盐。腌制过的西施舌裹番薯粉，翻拌搅匀，沿锅边下，同时下西施舌原汁，盖锅。不一会儿，香溢满屋，撒葱花或芹蒜，点几粒鸡精，一锅香气逼人、滑溜溜的“滑西施舌”便出锅了。

候在一旁的我，等不及它晾凉，便举箸夹“舌”。“舌”入嘴，柔嫩绵软的触感如电传来，齿尖轻咬间，心神为之一漾，咽喉不由自主打开，未及咬烂的“舌肉”便如滑滑梯般顺道而滑，那感觉真是飘袅，有时着急得边哈气边吞。童年的印象如此深刻，以至于许多年过去，西施舌鲜香、丰腴、细腻、绵长之感，仍时在胸中回荡，无法抹去。

大海是神奇的存在，它将所有的美妙倾注于小小的西施舌之中，有幸尝得这人间至味，实乃人生一大快事也！