一碗面，可以是家常便饭，也可以是人间至味。

俗话说，南米北面。唯有面条南北方“通吃”。著名学者马未都2025年跨年演讲，谈及家乡风味时，一口气列举了十几种祖国各地的家乡面，可谓“面面俱到”。当讲到福建，他说“福建人的沙茶面”！我兀地一愣，为何是沙茶面？福州的线面、莆田的卤面、沙县的拌面……都各有特色，闻名遐迩，况且，提到沙茶面，福建人首先想到的是厦门，充其量只是闽南人的家乡面。沙茶面能代表福建吗？

前不久，我在漳州龙海区石码古街找到了答案。

徜徉石码古街，浏览沿街沙茶面馆，让我颇为惊讶，怎么招牌上是“沙嗲”而非“沙茶”？陪同的人笑着解释，这其实是一碗面，只是叫法不同而已。福建作为最早对外开放的沿海地区之一，也是华侨的祖籍地，人们日常生活中有不少舶来品，沙嗲酱便是其中一种。它源于东南亚，由印尼华侨率先传入闽南地区。传入后，闽南语中的茶发音为dei，与马来语satay发音sa dei相近，因此被音译作沙茶酱，用其制作的面叫沙茶面；而石码等地保留了更接近原始发音和风味的称呼，故称沙嗲面。

一经解释，我恍然领悟。别看石码古街如今满是历史沧桑，想当年，这里可是一派繁荣景象。明弘治元年（1488年），石码设锦江埠，隆庆开关后，月港成为中国唯一的民间合法外贸港，新设海澄县，一时“海舶鳞集，商贾咸聚”，成为“闽南一大都会”，尽显帆樯如林、旷世芳华。沙嗲面何时被引进已无从考证，但它却成为月港向海而生、奋楫扬帆的一个生动注脚。

沙茶面的灵魂在于沙茶酱，被引入后经过在地化改良。从蘸料变为汤底主角，将南洋香料（如咖喱、椰浆等）与本地食材（如鱼干、虾干等）融合。厦门人还加入冰糖调和辛辣，形成了甜辣鲜香的独特汤头；石码则保留更原始的辣味，强调香料的冲击力。同时，调整辣椒与咖喱的比例，既保留南洋辛香，又适应闽南湿热气候的祛湿需求。因此，厦门的偏甜口，石码的偏辣口。这种“同源异流”的演变，体现了闽南人对异域风味的创造性转化。

在这舌尖上的博弈中，石码沙嗲面有两个细节让人印象深刻。其一，在风行海鲜沙茶面的当下，石码碱水油面奠定了沙茶面口感基底，浇头主要食材依然保持“猪三样”：肉、肝、小肠。外加些许生韭菜和豆芽埋入碗里，让热辣滚烫的沙茶汤浇下去与之冲撞，释放香气。韭菜提香，豆芽爽口，之所以不放其他蔬菜，是怕影响汤色。同样拒绝海鲜以免“串味”，凸显对传统风味的坚守。其二，一家沙嗲面旗下拥有29家店，不论是直营店还是加盟店，汤底原料一律由店主配送。在沙茶酱十几种配料中，主要有花生酱，若想取巧，完全可以到超市购买现成的，可他坚持选购花生粒现磨。当然，在传承石码沙嗲面风味的同时，针对厦门沙茶面浓稠油腻的状态做了改进，以适应当今年轻人的消费习惯。

故此，吃沙茶面有讲究，当一碗热气腾腾的沙茶面上桌，端起碗来，就着热气闻其香，接着喝一口热汤，用热汤打开味蕾，唤醒肠胃。再夹起不同的食材，送入口中细细咀嚼，沙茶香伴着食材香，真是回味无穷呀。这就是一碗面带给人的奇妙美食体验。

石码沙茶面店家多具南洋背景，一碗沙茶面，传承了上百年。前面提到的那家店店主的祖辈从印尼带回配方，并坚持手工研磨花生酱，为的是维系“爷爷的味道”。当地有关部门一直有申报非物质文化遗产的打算，只可惜店家们都拿不出更多的确切例证，影响了申遗进程。

当沙茶面申遗陷入“文献不足”的困局，或许我们该换个视角：真正的非物质文化遗产，不在档案馆的故纸堆中，而在街衢巷陌升腾的热气里，在代代相传的味觉记忆中。从食客端起面碗时微微仰头的肢体语言，更容易读懂一碗面故事的背后是海洋贸易史、华侨迁徙史。

由此，我联想到龙海后港古街修复，通过3D水幕光影秀重现月港商贸盛景，既借助现代科技活化历史，又用一碗沙茶面保留了市井烟火，成为闽南文化“传统与现代并存”的缩影，生动诠释了“老石码、古月港、最闽南、古早味”的人文景象。

龙溪，月港，南洋，华侨，舟车辐辏，市井繁华，交织着纷繁的意象。从石码古街飘散的沙茶香气里，我们得以窥见海上丝绸之路的文明互鉴、华侨下南洋的乡愁密码，以及闽南人特有的生存智慧。一碗沙茶面，可能代表不了马未都老师所说福建的“国民面条”，但彰显了福建人“向海而兴，开放包容”的精神特质。