有些菜，单是听那声音，闻着那味儿，就让人向往。比如泉港的特色小吃浮粿。

浮粿，又称“炸粿”。闽南话里，“炸”被称为“浮”，而用米粉、面粉做成的各式小吃则称为“粿”。据《泉港特产志》载：19世纪30年代，惠北（泉港）山腰就有“浮粿”。泉港浮粿以地瓜粉包裹瘦肉、海蛎、红萝卜、高丽菜、南瓜丝等油炸而成。后来，还有以米粉代替地瓜粉的炸法。泉港浮粿皮薄而酥脆，内劲弹而不黏，馅料鲜甜而多汁。

沿海地区，山的规模一般都较小，泉港是个例外。山深而又有良港，所以山货与海鲜常常在人们的巧妙组合下奏出天籁之声。

泉港山多海多良田少，对土壤要求不高的番薯最适合种植。粮食紧张的年代，对番薯口感的要求不高，只要结块大而多就可以。于是这类品种的番薯便在这块土地上得到广泛种植。虽然糖分不高，口感不够细腻软糯，淀粉含量却很高，最适合制作番薯粉。番薯粉的制作简单粗暴，多少年来都是洗、磨、沉淀、晒干。相较其他地方的番薯粉制作，泉港的番薯粉吹着山风听着海啸，晒干后似乎更为粗犷，一大块的，或白或灰，却入水即化，煮熟后，更为爽滑富有弹性。

浮粿的另一位主角是海蛎。闽南沿海滩涂，咸淡水交汇处，最适合养殖海蛎。现在海边的礁石上多数都布满了残存的牡蛎壳，牡蛎肉当然早已不见踪影，可牡蛎壳却还牢牢黏附在礁石上。赫赫有名的洛阳桥，古人在建造时就特意在桥墩养了牡蛎，既可以收获牡蛎肉，又可以加固桥墩，一举两得。

在泉港山腰的老街上，沿街摆得最多的是卖海蛎的小摊，一把小凳子，一个铁盆，一大袋海蛎倒出一半来，包着头巾的女人低头剥海蛎子，旁边是堆得冒尖的海蛎壳。壳越堆越多，袋里的海蛎越来越少，装海蛎肉的铁盆却没剩多少海蛎子——很多人都在边上等着买呢。现剥的海蛎最鲜，大家都好那一口鲜。

很快这海蛎便被洗净、沥干、装盆，搁在厨房案板上了。

阿嫲的地瓜粉已经调好配料，咸甜刚好。花瓣样的浮粿勺出入烈火热油间，天长日久已是乌黑油亮。一小勺番薯粉浆铺底，加上一点点切成丝的包菜、胡萝卜丝、蒜苗，之后便是主角：新鲜的海蛎和瘦肉；最后再加一勺粉浆，将所有的馅料柔柔地包裹住。此刻，油锅的油已七八成热，浮粿勺滋啦一声放入油锅，油与碳水在火的作用下亲密接触，来自陆地的番薯、肉、菜与来自海里的牡蛎便在这锅热油里，你浓我浓互诉衷肠。浮果炸一两分钟的时候，摇下浮勺，浮粿便轻而易举地掉出来，筷子不时上下翻面。炸至金黄色，便可捞起滤油。程序看似复杂，可一切都在阿嫲掌控之中，从拌粉浆到下料、装勺、油炸、起锅，阿嫲一个人应对从容。

老泉州人吃浮粿，习惯配上醋。醋可以解海蛎的腥鲜还有浮粿的油腻。可年轻人却喜欢沾番茄酱，金黄的浮粿淋上鲜红的酱汁，单是看着就觉得好吃。咬一口，伴随着咔滋一声，舌尖上，海蛎的鲜、肉的润、包菜胡萝卜的脆而甘，人生的多种滋味都在其中。

而传统的泉港浮粿在拌番薯粉浆时还会拌入米饭，拌入多少，成分比例各家都秘而不宣。食客只知道，恰到好处的浮粿皮更为酥脆，内里的颜色更加晶莹剔透，如果不是有人告知，全然看不出有米饭加入其中。

酥皮之下的海蛎依然鲜甜，猛地想起那片海滩，潮涨潮落，我们都是滩涂上的行者，在山海间耕耘着，收获着海的味道、山的味道、风的味道、阳光的味道，也是时间的味道、人情的味道。

油锅里，花瓣状的浮粿还在热油里起落浮沉，滋滋作响。有人说人生如戏，油锅里何尝不也是一场戏。

听浮粿的戏腔，是山与海的呢喃，是风与水的缠绵，是油与火的激情澎湃，是天空在海面不动声色奏响的蓝色交响曲。