闽南俗语说得好，走南闯北，好鱼好肉不如一手好羹汤。

于我而言，喝汤，不在于季节，而在于味道、意义。一碗滋味鲜、汤色美、润肠胃的靓汤，让无数外出谋生的闽南人陶醉在无尽的幸福里，都说，那是家的味道。

冰冷的冬日，饭前那一碗热汤能让人暖暖的，很舒心。炎热的夏日，饭前那一碗热汤能去暑排汗，让人酣畅淋漓。

清代人李渔的《闲情偶寄》里写道：“宁可食无馔，不可饭无汤。”可以看得出来从古至今，餐桌上的汤对中国人的意义有多深。

每个地方都有着自己独一无二的一锅汤、一种味道、一份心思。

人到中年，喝过的汤可以说数不胜数，最爱的，还是那个古早味的“无水”鸡汤，那是外嬷的味道，每每忆起，总有一股暖流在胸前流淌，温暖了心窝。

何为“无水”鸡汤？原来是陶瓷缸内不加一滴水，靠水蒸气在密闭空间内循环凝结，高温高压渐渐浸润鸡肉和其他食材，汤汁来之不易，可谓每一滴都是精华！

记忆中，外嬷会先处理鸡，去血、去内脏、去“五尖”（头、翅尖、爪），加适量料酒和水洗净，再沥干水分。在趁着沥干水分的工夫，外嬷麻利地点火起灶，那是由黄土和红砖垒砌、外方内圆的闽南土灶，灶中的那一小团火焰，在黑暗的灶膛里变幻着形状尽情摇摆，滋生出的烟火气，伴着树枝燃烧的噼啪声，沿着黑黝黝的通道，直冲烟囱，形成一道道袅袅炊烟。

灶上，大鼎锅的水温，逐渐沸腾，灶下，赤色的火焰裹着木柴，呼呼地向上窜。水烧开后，外嬷麻利地用勺子舀了一些，烫一下鸡皮，再过一遍冷水，外嬷说这样炖出来的鸡肉才更有弹性。外嬷将过完冷水的鸡摊平放置在菜板上，用刀背轻轻给鸡“按摩”，目的是为了把骨头剁碎，让鸡更多的营养能融入汤内，再将少量西洋参肉泥塞进鸡肚里，排放整齐后放入陶瓷缸中。

灶上，大鼎锅继续加水；灶下，我继续添柴。大鼎锅中码好竹子架，放入内装鸡肉的陶瓷缸，盖上陶瓷盘，大火烧开再转小火，大约炖半个钟头，鸡肉的香味就会沿着锅盖缝隙溜出来，肉香的味道，让人上头！大约再过个3个小时，“无水”鸡汤就可以出锅了。

落于下层的草木灰，仍散发着余热，孩时的我却要馋哭了。外嬷识出了我内心的想法，趁热揭开盖子，香味乘着雾气，扑面而来。只见，陶瓷缸中，汤黄如玉，轻轻搅动，金黄的油珠便浮了上来。外嬷用勺子舀起装入碗中，汤汁颜色澄亮澄亮的，有点发橘，也有点发黄，我每每迫不及待，端起碗从鼻子前划过，那香味久久不能散去。用勺子舀起一勺放入嘴里，浓郁的鸡香在口腔中蔓延。再细细品尝那鸡肉，轻轻一扯便骨肉分离，鲜香嫩滑、不肥不腻。

如今，我却再也品尝不到那样的味道了，也许是缺少了柴火烧的锅和灶，也许是缺少了外嬷的手泽……